□陈德华（三台）

　　不管在豪华餐厅还是在简陋小店，不管在街头巷尾还是在深宅大院，奇妙的“香”字，似乎永远都散发着无尽的吸引力。除了口之所品、目之所见，在中国传统中，对于“香气”的领略和阐释，既源自于食材，又超脱了食材。也就是说，能够实实在在地领略到“香”的，不单是我们的口腔和眼睛，还关联着中国人的情。

　　张艺谋的电影《归来》中主角如此形容食物：“那些过去的日子，好像都藏在了饭菜里。”饮食男女，人之大欲，饮食之事，最能展现出人最本质的渴望，用心品味，餐桌之上能尝出纷繁世界，酸甜苦辣。

　　《诗经》中有一首深情的诗篇，诗人说：“我心伤悲，莫知我哀。于以求之？于林之下。死生契阔，与子成说。执子之手，与子偕老。于嗟阔兮，不我活兮。于嗟洵兮，不我信兮。”爱人分别，山高水长，相思之苦似海深，不管有多少艰难险阻，有多少长夜难眠，最终都化作盼对方安好的心愿。

　　相聚别离，喜怒哀乐，月圆月缺，世事无常，千言万语都融入在饮食之中了。往昔的归人，一个转身，数十载风雨，一踏入家门，缕缕饭菜香气。美食中蕴含的乡情总是难以割舍，春夏秋冬的时光，始终如一的牵挂，都能被食物的味道唤醒。

　　对我而言，今生今世牵绊着我的，就是儿时的那一口，留在涪江之畔，留在山清水秀人文荟萃的绵阳城。像街头巷尾、城门内外、村头屋舍、碗碟之间、井口边上，我把它称作向故乡敞开的胃口。

　　绵阳人的餐桌上，原本就洋溢着大自然馈赠的无尽诗意。

　　春天采下的春笋，脆嫩的笋尖挂着晶莹的水珠，雨后冒出的蕨菜，田野间生长的折耳根，最为鲜嫩，采来烹饪的，是最美的一抹春光。初夏时的涪江、安昌河，鱼蟹欢腾，跳跃出热烈蓬勃的夏天。秋风吹起时富乐山脚下长出的板栗，摘下来与鸡肉同煮，去仙海湖采一筐菱角、芡实，品尝之际，便知晓秋天已至。

　　饭桌之上，香气缭绕，其中蕴含的就是五湖四海的风土人情。你能在食物中找到江南水乡的温婉柔情，西北大漠的广袤苍茫，甚至云贵高原的多彩风姿。食物也是一首宏大的交响乐，你能听到茶马古道上的马蹄声，或者黄河奔腾的汹涌涛声，抑或是亲切的家乡方言。

　　吃在绵阳，自然少不了绵阳米粉、江油肥肠、梓潼酥饼、盐亭火烧馍、平武腊肉、北川老腊肉、安州红酥之类的传统地方菜，也少不了如春卷、冷沾沾、油茶、锅盔、梓潼片粉、三台土豆丝、柠檬鸡脚等传统小吃。绵阳土著，至今仍怀念过去开元米粉、窝窝店包子、席凉粉等渐行渐远的本地老味道。

　　美食评论家、文化学者李华将绵阳菜系特色定位为“鲜辣”。绵阳菜大多也符合这个味型。翻阅当下热门的美食书籍如《蜀地寻味》《川味风情》《四川味道》《舌尖上的天府》等，绵阳的特色菜肴江油肥肠、梓潼酥饼居然位列其中，可见绵阳的“吃”，也是颇具特色的。

　　在吃的法则里，风味高于一切。绵阳人从未把自己局限在单一的食品清单中。人们怀着对食物的热爱，在反复的尝试中探寻着变革创新的火花。

　　如今在绵阳，你可以在热闹繁华的马家巷吃到新创的冷沾沾、烤脑花；又可以品尝到改良后的传统小吃油茶、春卷；在景色宜人的仙海湖景区，游客可尝到仙海鱼鲜、仙海湖醉虾的鲜美；去古色古香的越王楼，你可在欣赏美景的同时享受越王楼烤鸭、清蒸鲈鱼的美味；置身于绵阳老街的钟兔子，你能品尝凉拌兔丁、麻辣兔头的独特风味；在平武的农家乐，地道的本土菜如野菌炖土鸡、清炒野菜会让你食欲大增；此外，羌牛世家的羌家老腊肉、小厨小味的藿香鲫鱼、田园酒寨的仔姜鸭、锅巴肥肠、春梅饭店的凉拌鱼、凉拌桑尖、渝味坊的梓潼镶碗……会让你回味无穷，齿颊留香。

　　这就是绵阳味道。山的味道，水的味道、风的味道，诗的味道，阳光的味道，也是时间的味道，人情的味道。这些味道，已经在漫长的岁月中与故土、乡亲、思念、节俭、坚韧等等情感和信念交融在一起，才下舌尖，又上心头，让我们几乎分不清哪一个是滋味，哪一种是情怀。

　　绵阳饮食，传承久远。

　　祖先的智慧，家族的秘方，师徒的诀窍，食客的感受，美味的每一个瞬间，无不是精心打造。从手到口，从口到心，绵阳人延续着对世界和人生独特的感知模式。只要点燃炉灶，拿起锅铲，每个普通家庭，每位家庭主妇主男，都在某个时刻，以言传身教，心领神会的传统方式，参与谱写了舌尖上的绚丽华章。

　　传承绵阳文化的，不仅仅是诗词、歌赋、戏曲、书画。它包含着与我们生活相关的每一个细微之处。从这个角度来讲，所有餐厅厨师和所有家庭的掌勺的、下厨的，既是绵阳文化的传承者，也是绵阳文明的书写者。