□ 刘宏英（成都）

　　年关临近，回到阔别已久的故乡，二哥家团年菜肴丰盛飘香，鸡鸭鱼肉我浅尝辄止，却钟情那两盘芹菜炒豆腐，二面黄的豆腐，外焦里嫩，绵软可口。

　　“腊月二十五，推磨做豆腐”。曾经，豆腐还是奢侈品，平常人家平常日子难得吃到豆腐，只有过年才可以大快朵颐。而那豆腐，也不像现在这样可以随买随吃，而是自家推磨手工做出来的。

　　我的老家在距县城最远的乡村，高高的圆梁子山脚下，竹林掩映，黑瓦泥墙的房子，五六户人家围合成一个院落。院落中间是一个大大的院坝，各家的房屋正门都朝向院坝。院坝上方，坐北朝南的那间宽敞的正房是几户人家共用的堂屋，堂屋大门左侧立着一副青石做成的大石磨。

　　这大石磨，是这几户人家的活动中心。家家户户磨玉米磨小麦磨豌豆，都在这里。进入腊月，磨糯米做汤圆，磨豆子做豆腐，是各家的头等大事。

　　推磨时，两人站在石磨旁近两米处，握住与石磨相连的横杆用力推拉，另一人站在石磨近旁，一手握住固定在石磨上的短柱配合着推拉，一手适时添加需要推磨的料，三人密切配合转动石磨上部。做这种往复运动的力气活，即使冬天，也会满头大汗，有时邻居也来帮忙，边推磨边拉家常，有说有笑，辛劳而又其乐融融。

　　过年时，一块块豆腐在能干的母亲手里，变成美味佳肴。必不可少的是煎豆腐和烂肉豆腐，二面黄的煎豆腐，佐一点蒜苗，又香又有嚼劲；烂肉豆腐，加一点豆瓣酱和葱花，香嫩可口。过年没吃完的豆腐，长满了绒毛，母亲就加海椒酱做成“红豆腐”，存在坛子里。我读中学时在学校蒸饭，一般带豆瓣酱或泡酸菜下饭，偶尔母亲给拿一小块“红豆腐”，那顿饭就格外的香。

　　而这豆腐，不是轻易可以得来的。黄豆，头天就用井水泡胀，洗净后在石磨上推磨成豆汁，再倒进大铁锅里煮。煮开后滤去豆渣，烧文火，慢慢搅动，慢慢点胆水。点胆水是技术活，要少量多次点，大约点过三四次后，锅里就开满了絮状的豆花。再将豆花舀进垫纱布的撮箕里，牵动纱布的对角拴好，上面压一块大菜板之类的重物。慢慢地，豆腐就成型了。将纱布揭开，用刀横竖划成大约十厘米见方的块状。

　　当然，在定型豆腐前，母亲往往会舀一小碗豆花，给我和弟弟吃。白花花的豆花，加一点糖，和着母亲做的豆瓣酱，那是世上最好吃的美味。而那豆渣，也不会浪费，拌少量麦粉，煎成香喷喷的馍馍。

　　而今，石磨没了踪影，院落早已不在。院落里的人家，要么在公路旁修了二层楼房，要么搬进了水电气等配套完善的聚居点。

　　有了方便干净的天然气灶，我问二哥为啥不拆掉柴灶呢？二哥说，留着柴灶，留着大铁锅，好做过年豆腐哦。

　　还是那豆腐，只是豆汁不是石磨磨出来的，而是用电机打出来的，其他工序都保持了原样。留住柴灶，留住手工豆腐，就留住了传统，留住了过年的味道。

　　往事如烟，孩童时过年推磨豆腐的场景，仍历历在目，这推磨出的不仅是豆腐佳肴，更是推磨出了那年那月，千家万户的和谐与幸福。
 

    编辑：郭成